|
Arabic
Bengali
Chinese
English
French
German
Hebrew
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malay
Polish
Portuguese
Spanish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese|
ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN Sản xuất bảng mạch in. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện
Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ham Radio Technologies
Thành phần: Giấy nhôm. Mua tại một cửa hàng phần cứng. Có hai loại giấy bạc: dày mềm và mỏng cứng. Giấy bạc dày có lẽ chỉ được sản xuất ở đây, nhưng giấy bạc mỏng có thể là của chúng tôi và nhập khẩu. Trong này chỉ cần mỏng. Nó có một mặt được tráng gương và một mặt mờ. Nếu bạn cắt một dải giấy bạc như vậy có kích thước 1 x 10 cm và cố gắng giữ nó theo chiều ngang ở một đầu, thì dải sẽ bị uốn cong theo trọng lượng của chính nó. Nếu lá dày, nó sẽ không bị uốn cong trong điều kiện như vậy. Trong bao bì mới, giấy bạc mỏng thường có mép tấm có răng cưa, và cuộn được dán kín trong một lớp màng trong suốt. Máy in laser. Tôi đã sử dụng HP LJ 6L, nhưng bất kỳ điều gì sẽ xảy ra. Cần phải tắt hết các chế độ kinh tế, làm cho máy in làm cho bản vẽ tối hơn, tức là. sử dụng nhiều mực hơn. Điều mong muốn là đưa giấy qua máy in để nó ít bị cong hơn. Từ quan điểm này, các mẫu HP LJ đầu tiên có lẽ tốt hơn, chúng dường như có thể bỏ qua giấy mà hầu như không bị uốn cong. Bàn ủi điện. Chúng tôi đặt bộ điều nhiệt vào một điểm (bộ phận tổng hợp) và bắt đầu tiến hành các thí nghiệm để điều chỉnh tốt. Bàn là không được làm chảy hình ảnh do máy in laser tạo ra ngay lập tức. Có nghĩa là, mực ở nhiệt độ này sẽ trở nên nhớt từ một chất rắn, nhưng không phải chất lỏng. Nhãn tự dính để in trên chúng bằng máy in laser. Về nguyên tắc, bạn có thể thay thế chúng bằng thứ khác, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho máy in (xem bên dưới) Tấm cao su. Càng mịn càng tốt, tốt nhất là mềm. Tôi đã sử dụng cao su xốp dày ~ 5 mm, với lớp trên cùng mịn (không xốp). Bây giờ chúng tôi lấy một tờ giấy thường để máy in của bạn in. Chúng tôi đặt một miếng giấy bạc nhỏ hơn một chút lên đó, mặt mờ lên trên, và dán cẩn thận nhưng đồng đều ở một mặt ngắn với các dải được cắt ra từ nhãn dán tự dính. Bạn không thể dán bằng băng dính vì trong máy in có một lò nướng, trên đó băng dính sẽ vẫn còn. Tất nhiên, bề mặt keo dán không được nhô ra ngoài các cạnh của giấy. Bây giờ chúng ta điền cấu trúc này vào máy in, sao cho mép dán của giấy bạc xuất hiện trước và buộc máy in phải kéo trang tính này (in tệp văn bản từ một khoảng trống :). Tôi thấy rất khó để làm hỏng một máy in bằng giấy bạc. Chà, ít nhất là vì có rất nhiều phấn trong giấy, trên đó nó được thiết kế, và nó khá cứng. Bạn có thể đổ giấy bạc vào máy in theo cách tương tự như với giấy. Vì vậy, giấy bạc phải được dán chắc chắn, đồng đều, không để các nếp nhăn hình thành. Chà, không nên có khoảng trống dọc theo các cạnh. Tờ giấy bạc ra khỏi máy in có các đường sọc rõ ràng từ tất cả các bánh xe mà máy in kéo giấy. Hãy nhớ những đường sọc này nằm ở đâu, những chỗ này sẽ không hoạt động, không thể vẽ chính xác được. Có thể một cái gì đó thô bạo sẽ hiệu quả, nhưng tôi không cần nó. Bây giờ chúng ta cần bản vẽ thực tế của bảng tương lai. Trong bất cứ điều gì, thực tế. Nếu là ảnh bitmap, sẽ có vấn đề về kích thước chính xác, pixel sẽ hiển thị,… nhưng về nguyên tắc thì hoàn toàn có thể. Với các định dạng vectơ (ví dụ: * .wmf), chỉ quy mô là một rắc rối. Tôi yêu AutoCAD hơn hết, nó rất dễ vẽ, kích thước luôn chính xác, v.v. Những chỗ không được khắc (dấu vết) phải có màu đen, và đừng quên rằng hoa văn trên bảng sẽ được phản chiếu so với hình vẽ. Tấm ván phải được bao quanh bởi một rãnh rộng 2 mm, tuy xấu nhưng bảo vệ được phần còn lại của tấm ván. Nhưng dọc theo con đường này sẽ thuận tiện cho việc cắt ván sau này. Có thể dễ dàng nhất là vẽ bảng trên một tờ giấy lớn để chia tỷ lệ và quét nó. Chúng tôi điền vào một tờ giấy trong máy in và hiển thị bản vẽ của chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng nó đã ở đúng tỷ lệ và ở đúng vị trí trên trang tính. Bây giờ chúng ta thực hiện việc xây dựng một lần nữa từ một tờ giấy, giấy bạc và dải dính, với sự khác biệt là bây giờ chúng ta biết vị trí của bản vẽ, và một mảnh giấy bạc nhỏ là cần thiết. Phải có giấy sạch bên dưới giấy bạc, nếu không giấy bạc sẽ dính vào giấy với mặt trái. Chúng tôi in bản vẽ của bảng và kiểm tra cẩn thận. Chắc chắn ở đâu đó một cuộc hôn nhân đã xảy ra do giấy bạc không đồng đều, vết bẩn, v.v., trong trường hợp đó tốt hơn là bạn nên in lại mọi thứ, trên một mảnh giấy mới. Nếu toàn bộ thiết kế đã rời ra và căng ra, có thể bạn đã in nó không phải trên mặt mờ mà là trên mặt nhẵn của giấy bạc. Chà, khi mọi thứ diễn ra chính xác và hiệu quả, hãy cẩn thận cắt lớp giấy bạc ra khỏi tờ giấy. Bây giờ chúng ta đặt một tấm cao su lên một bề mặt chịu nhiệt nào đó, đặt giấy bạc lên trên đó có hoa văn lên và phủ lên đó một miếng sợi thủy tinh đã được làm sạch cẩn thận, giấy bạc xuống. Chúng tôi đặt một chiếc bàn là nóng lên trên, và ấn nó bằng một vật nặng. Tôi đã sử dụng một gói gạch men 16 kg :) Sau 5 phút, cẩn thận lấy bàn ủi ra, nhưng tại vị trí của nó, chúng tôi đặt một thứ lạnh và nặng, nhưng có bề mặt đáy bằng phẳng. Tôi đặt tất cả cùng một gói gạch. Sau 10 phút, cấu trúc cuối cùng sẽ nguội đi, sau đó sợi thủy tinh với lớp giấy bạc bám vào nó sẽ được khắc. Lá nhôm mỏng được khắc trong clorua sắt rất nhanh, tuy nhiên, một số vết rách khiến đồng không thể được ăn mòn bình thường. Do đó, bảng phải được rửa sạch bằng nước, đồng thời bạn có thể xem chất lượng của mẫu kết quả, và nếu cần, hãy chỉnh sửa lại. Nếu đường ray được bôi trơn, bạn đã tháo bàn ủi hoặc đặt một chất tải lạnh không chính xác lên nó. Nếu thiếu dấu vết ở đâu đó, thì bàn là quá lạnh, hoặc khí thoát ra trong quá trình khắc nhôm đã làm rách nhôm cùng với sơn. Nếu các đường ray trở nên rộng, có nghĩa là bàn là quá nóng hoặc bảng đã được làm nóng quá lâu. Sau khi khắc, bạn sẽ có một tấm bảng một mặt. Làm thế nào để đồng bộ hóa bản vẽ trên mặt thứ hai, nếu nó là cần thiết, tôi chưa biết. Thật dễ dàng hơn để tạo ra hai tấm bảng và dán chúng bằng các toons ngược. Độ chính xác mà tôi nhận được là 0.3 mm, mặc dù đây không phải là độ chính xác, nhưng bằng cách nào đó được gọi là khác. Các đường hoặc khoảng cách giữa chúng đã có sẵn (nhấn mạnh vào âm tiết đầu tiên) 0.3 mm có được một cách khó khăn. Ví dụ, tôi đã làm một bảng nhỏ trên đó SOIC với một số chân và phần tử chip khác nhau đứng, và độ chính xác hóa ra là khá đủ. Phương pháp 2: Làm bằng máy in laser Đúng vậy, có một cách thậm chí còn đơn giản hơn để làm bảng với độ cao 1.25 mm, giấy có một số loại lớp phủ sáng bóng được sử dụng làm chất mang, nó được bán trong các cửa hàng ngang với giấy văn phòng thông thường, trong các gói 250 tờ màu xám khó coi như vậy. Nó khá mỏng, một mặt trông như được tráng và mặt kia hơi bóng. Tất nhiên, co rút nhiệt là có thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi tạo những chiếc khăn trên OrCad PCB 4.42 (386+), bạn có thể in ngay từ nó trên bất kỳ HP LaserJet nào (có các tùy chọn cho gương, âm bản, v.v.), nhưng tôi in thành một tệp (300DPI), sau đó tôi chuyển đổi nó sang PCX bằng kem dưỡng da HP2PCX (nó có trong bộ PaintBrush 4.5), và sau đó tôi soạn một tờ gồm nhiều chiếc khăn với bất kỳ biểu đồ nào. biên tập viên. Tiếp theo - quy trình in thông thường (tôi thích PB4.5 giống nhau - đơn giản và từng cái một) trên một lớp sáng bóng, một lần là đủ nếu bảng có hai mặt, cả hai mặt phải trên cùng một tờ để tránh bị lệch mạnh do giấy co nhiệt khác nhau. Nhân tiện, nếu bạn chạy nó với một tờ giấy trắng trên tia laser trước khi in, thì trục trặc này có xu hướng bằng không. Sau đó, bảng không có chất béo được đặt đồng lên trên một bề mặt phẳng, với dấu ấn úp xuống trên cùng. Tất cả những thứ này được ép bằng bàn ủi được làm nóng đến nhiệt độ ủi crepe de chine (hãy hỏi các chị em phụ nữ), trước tiên bạn có thể xuyên qua một miếng vải cotton khô mỏng, sau đó bạn có thể vuốt nhẹ tờ giấy cho đến khi mực dính hoàn toàn vào bảng, sau đó nó không bị tụt lại phía sau. Sau đó, bảng nguội đi, cần hạ nó vào nước đun nóng đến khoảng 40 C, giữ nó ở đó trong vài phút (sẽ thấy tờ giấy mềm ra như thế nào), mọi thứ dễ dàng được bóc ra, phần còn lại chỉ cần cuộn lại bằng ngón tay của bạn. Do có lớp phủ nên sẽ không có xơ vải trên bảng, như với giấy thông thường, khi bảng khô đi, bạn có thể thấy lớp bột giấy còn lại trên bề mặt lớp mực. Nếu bảng có hai mặt, thì đầu tiên cả hai mảnh giấy của các mặt được kết hợp với nhau thông qua khoảng trống, hai lỗ công nghệ được chọc bằng kim ở bất kỳ vị trí đối diện tự do nào, mặt đầu tiên của bảng được "ủi" như bình thường, sau đó khoan theo những thứ đó. tôn trọng bằng một mũi khoan mỏng, mặt khác, thông qua chúng, nó được kết hợp với một mảnh giấy ở mặt kia, có thể cố định rồi “làm phẳng” giống như mặt thứ nhất, mặt đối diện sẽ không bị tổn hại. Việc ngâm ván khi cả hai mặt đã được làm nhẵn là điều đương nhiên. Tất cả đều được khắc bằng FeCl3 và bằng hydroperite hodgepodge mà không gặp vấn đề gì. Tất cả điều này đã được kiểm tra ngay cả trên getinax, không có sự phân tách nào trên các bản nhạc. Sau khi khắc, tôi khoan, OrCad thiết lập nó để khi in, các chấm không sơn vẫn còn bên trong các miếng đệm, sau khi khắc sẽ có thay vì đục lỗ. Kết quả là một dòng rộng 1 pixel ở 300DPI, tất nhiên, nó rộng hơn một chút, nhưng thực tế là có. Tôi nghe nói rằng người ta đã sử dụng màng fluoroplastic thay vì giấy, nhưng họ không nói rõ lấy nó ở đâu. Phương pháp 3: Làm bằng máy in laser Một cách nữa. Sắt. Tôi sử dụng một bàn ủi điện cũ thông thường với một bộ điều chỉnh nhiệt, tôi đặt bộ điều chỉnh trên "lanh". Máy in laser hoặc máy photocopy với mực một thành phần. HP LJ3P và LJ4L đã được thử nghiệm hoàn toàn thành công, không có gì xảy ra với máy photocopy QMS và Mita - lớp mực rất mỏng. Khi in từ Windows, tôi đặt độ tương phản ở mức tối đa, trong khi dễ dàng cảm nhận được lớp mực bằng ngón tay. Tôi chưa thử với các hộp mực đã được nạp lại, mặc dù theo quan sát của tôi, đôi khi chúng cho một lớp mực thậm chí còn dày hơn. Giấy nhám mịn, xăng tinh luyện hoặc axeton để tẩy dầu mỡ. Giấy. Tôi sử dụng các tờ từ tạp chí Stereo & Video. Đó là loại giấy tráng rất mỏng. Sơn in không can thiệp. Tôi cũng đã thử nó trên giấy calendered thông thường, nhưng nó hóa ra thật kinh tởm. Phấn Phần Lan (~ 80 g / m) có vẻ phù hợp, nhưng thấm quá chậm. Quy trình: Một mẫu bảng đảo ngược gương được in trên phấn mỏng. Sợi thủy tinh được cắt ra để vừa với tấm ván với lề ít nhất một centimet ở mỗi bên và được làm sạch bằng giấy nhám theo chuyển động tròn. Nhiệm vụ chính là che phủ toàn bộ bề mặt đồng bằng các vết xước siêu nhỏ để nó có vẻ mờ. Sau khi chà nhám, tẩy dầu mỡ kỹ lưỡng, đồng thời loại bỏ tất cả bụi, kể cả những vết trầy xước. Sợi thủy tinh được đặt bằng đồng trên mực và giấy được bọc và cố định bằng băng dính để nó không bị bung ra khi bị bẹp. Độ chặt nhẹ là cần thiết, nhưng quá chặt sẽ có hại. Đôi khi, sẽ rất hữu ích nếu bạn bọc chiếc bánh sandwich thu được bằng một tờ giấy viết khác để giảm khả năng giấy có mực sẽ "đi" dưới bàn ủi. Bảng được đặt với mặt mực hướng lên trên. Một bàn ủi nóng được đặt trên nó bằng một mặt phẳng trong 20-30 giây để làm nóng sợi thủy tinh. Sau đó, với cạnh của bàn ủi với áp lực vừa phải (ở đây bạn cần phải lấp đầy tay của mình bằng thực nghiệm), toàn bộ bề mặt được lướt qua nhiều lần một cách cẩn thận. Nếu bóp mực sẽ loang sang hai bên và hình vẽ sẽ bị lem, không bóp có thể không dính. Tôi mất khoảng 10-10 phút để làm một tấm bảng 2x3 cm. Sau khi nguội, bảng được đặt trong nước ấm trong 20-30 phút, sau đó dễ dàng lấy giấy thấm ra, để lại mực trên bảng và lớp phấn trên mực. Nếu giấy đã bị chua và để lại các vết rách, chúng có thể được cuộn lại bằng đầu ngón tay dưới nước. Bình thường toner bám rất khó cào dù có dùng móng tay nên nếu có thứ gì đó rơi ra dưới ngón tay của bạn thì có nghĩa là bạn chưa làm ấm hoặc chưa đạt đến mức). Lớp phấn trên bề mặt mực đóng vai trò như một mặt nạ bổ sung giúp se khít lỗ chân lông trong mực, nhưng nếu không thấm nước thì nó cũng có thể bịt lỗ cho những lần khoan tiếp theo (mình hay làm vì khi đó đỡ phải đục lỗ). Khô mà không làm nóng, mực có xu hướng rơi ra nếu bảng ướt được làm khô dưới đèn hoặc trên pin. Các bản in không được ký bằng một điểm đánh dấu không thể xóa được. Sẽ rất hữu ích nếu bạn lấy trước tất cả những thứ có sẵn, vẽ các sọc bằng chúng trên một mảnh sợi thủy tinh không cần thiết và ném chúng vào clorua sắt. Khoảng một nửa số chất đánh dấu mà tôi gặp phải có mùi đặc trưng của thứ gì đó như toluene là tốt cho việc này. Trong mọi trường hợp, họ giữ nó trong 5 phút, nếu bạn không chà xát nó. BTW: Tôi in sai tối đa 10 trên 60 bảng). Nếu lớp phấn bao phủ các lỗ ở đâu đó (trên bảng khô, bạn có thể nhìn thấy điều này một cách hoàn hảo) - bạn có thể cẩn thận lấy nó ra khỏi chúng bằng kim. Ngâm trong dung dịch sắt clorua đun nóng. Dung dịch phải đủ đậm đặc, tôi đổ một phần thể tích tinh thể bằng mắt với hai phần nước đun sôi nóng (70-50 độ) và lọc sau khi hòa tan hoàn toàn... dung dịch mực có thể nổi. Chà xát bảng bằng tăm bông là điều không mong muốn, tốt hơn là lắc nó, nhưng bạn cần đảm bảo rằng không còn bọt khí trên bề mặt ... Sau khi khắc, mực được loại bỏ bằng một thứ gì đó (tôi đã sử dụng dung dịch tẩy sơn móng tay hoặc bình xịt Flux-Off). Sau đó, nó được khoan, cắt, v.v., như bình thường. Đã kiểm tra, đang hoạt động. Nếu clorua sắt không được đặt, thì thực tế nó không bao giờ được khắc. Các bản nhạc đã có 40 mm có thể không hoạt động, tôi thường làm khoảng 50 mm. Tôi chỉ không cố gắng tạo các bảng hai mặt - điều đó không cần thiết lắm, mặc dù tôi không loại trừ rằng với độ chính xác nhất định và căn chỉnh cẩn thận các tấm với ánh sáng trước khi đặt textolite giữa chúng, bạn cũng có thể làm chúng ... Điều duy nhất - tôi không thể tưởng tượng được cách sửa nó (có thể là các dải băng dính hai mặt hẹp ở lề). Chúng tôi vẽ bằng máy vẽ nhanh 0.3 mm với tốc độ khoảng 5-7 cm/giây. Là một loại mực, tôi đã thử mọi cách (zapon, bitum, men nitro), giải quyết bằng nhựa thông cồn bão hòa. Bộ phận vẽ của máy vẽ đã loại bỏ lò xo áp suất, nhưng làm cho nó nặng hơn - nếu không thì các đường vẽ trước đó sẽ bị trầy xước. Trước khi vẽ, tôi tẩy bảng trước bằng axeton, sau đó bằng cồn. Đừng hỏi tại sao - nhưng nó ảnh hưởng đến kết quả. Và không có da. Sau khi vẽ, tôi để khô trong một giờ hoặc nếu không đủ kiên nhẫn, tôi sẽ giúp bằng máy sấy tóc công nghiệp. Tôi khắc trong một ô dọc 3x40x40 cm bằng dung dịch sắt clorua nóng (~50 độ). Một ống nhựa có nhiều lỗ nhỏ được đặt dọc theo đáy cuvet. Tôi cung cấp không khí cho nó để trộn. Thời gian khắc 5-7 phút. Nói chung, người ta nhận thấy rằng lá trên bảng càng mỏng và dung dịch càng đậm đặc thì kết quả càng tốt. Tức là bớt undercut. Kết quả tốt nhất được đưa ra bằng cách sử dụng sợi thủy tinh nhập khẩu. Độ phân giải tốt hơn 0.012 inch. Có những lon như vậy của công ty CRAMOLIN của Đức với dòng chữ POZITIV. Đây là chất cản quang. Quá trình này cực kỳ đơn giản - chúng tôi lấy một tấm biển, đổ nước từ một cái hộp - để khô trong 15-20 phút ... sau đó bạn in tấm biển lên một tấm phim trong suốt dành cho những người thợ may (bạn có thể ngay lập tức từ PCAD), đặt tấm phim lên lớp đã khô của điện trở này - và đặt dưới một kilowatt soffit (đèn như vậy dành cho các nhiếp ảnh gia) trong 30-35 phút. Sau đó, bạn gỡ phim (một loại ảnh âm bản) và nhúng vào dung dịch kali ăn da (may mắn thay, nó được bán ở nơi có bình xịt) - những gì sáng lên sẽ được rửa sạch và những gì còn lại là những gì còn lại. Nói tóm lại, độ chính xác và độ rộng của dòng không tệ hơn so với in tại nhà máy. Nói chung, sẽ thuận tiện hơn khi rút không bằng ống tiêm. Ví dụ, chúng tôi lấy một chai nhựa mềm, từ dưới lớp keo, chúng tôi đóng một ống khá cứng có đường kính 3-4 mm và dài 15-20 cm vào nắp (tôi đã sử dụng một ống nhựa + một miếng thanh từ một cây bút máy), chúng tôi đặt một cây kim vào đầu của nó (đáng tin cậy :) từ một ống tiêm. Đầu tiên chúng ta cắt kim ở một góc vuông. Với một tay, chúng tôi ấn vào chai, với tay kia, chúng tôi rút ra. Khi chai được phát hành, sơn được vẽ vào kim - không có giọt / đốm màu. Sơn - men EP52 hoặc tương tự, pha loãng khi cần. Nó tạo ra một dấu vết rất dày đặc và đồng đều, và dễ dàng bị rửa sạch (không hòa tan, cụ thể là nó bị bong ra bằng màng) sau khi ăn mòn bằng cồn / axeton, dung môi /. Sau khi làm việc, kim được đóng bằng dây thép đến lần sau, lâu ngày không bị khô. 1. Lăn kim từ một cây kim mỏng (tiêm bắp) từ một ống tiêm (hơi ngắn và nhám ở đầu) và một que đã rửa sạch từ bút bi (không có bộ phận viết, chỉ có một ống). Ống được "đâm" vào vị trí của kim, mà nó được đưa vào ống tiêm. Không giống như thủy tinh, nó không làm vỡ hoặc xước bảng. 2. Một lựa chọn tương tự khác - ống tiêm dùng một lần với kim không có pít tông Ưu điểm là bình chứa lớn, đổ đầy một lần và rút bao nhiêu tùy thích. Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc vẽ - tôi kẹp cái pít-tông và vắt sạch phần dầu bóng còn sót lại vào trong lọ. Một lần nữa, có thể dễ dàng rửa sạch kim bằng axeton khi sử dụng cùng một pít tông. 3. Lựa chọn dễ nhất và nhanh nhất (có lẽ không phải là tốt nhất) là băng dính scotch. Tôi sử dụng nó mọi lúc: công nghệ tầm thường - bảng được bao phủ bởi một lớp băng dính (không phải tất cả các loại đều phù hợp!), Sau đó, theo khuôn mẫu được áp dụng bởi một cái gì đó, các đường ray được khoanh tròn hoặc bằng một con dao sắc. hoặc một đầu đốt nóng (với một bộ phận đốt nóng sắc nét). Sẽ thuận tiện hơn nhiều khi phác thảo với phần thứ hai, sau đó các khu vực không cần thiết được loại bỏ đơn giản, và phần còn lại - trong dung dịch clo. Sau khi khắc - một lớp băng dính được gỡ bỏ đơn giản và bảng thành phẩm. 4. Họ cũng vẽ bằng bút vẽ thủy tinh, nút viết từ bút bi (sau khi lấy kim ra bi), que diêm, bút (đồ cổ), máy in, bút đánh dấu vĩnh viễn (không phải tất cả, nhưng có những thiết kế đặc biệt cho việc này ). Để vẽ bản vẽ được áp dụng - sơn nitro, mực, mực, véc ni bitum. Cá nhân tôi sử dụng sơn móng tay - nó được rửa sạch hoàn toàn bằng nước nóng. Tôi muốn chia sẻ một mẹo để tăng tốc khắc. Theo tôi hiểu thì không phải ai cũng biết. Và nếu thay vì dùng clorua sắt ưa thích, bạn dùng:
1. Máy sấy tóc và mỏ hàn đã được mài sắc. Đôi khi hóa ra chỉ với một chiếc máy sấy tóc. Có thể theo một cách khác: chúng ta lấy một cây kim từ ống tiêm (có đường kính phù hợp), cẩn thận mài đầu - và tiếp tục: sau khi làm nóng vật hàn, với một chút nỗ lực, chúng ta đặt kim vào chân của vi mạch (hoặc bất kỳ thành phần nào khác) và ... mọi thứ. Thủ tục này là cho mỗi chân. Sau đó, mọi thứ tự rơi ra. 2. Hút. Tìm một ống cao su mỏng, đặt nó vào đầu nhựa của ống hút, không được ấn chặt vào nơi nóng. Nhấn mạnh vào rãnh và đầu hàn, sau đó bơm ra. Bơm ra thiếc cùng một lúc từ những nơi khó khăn khác nhau. 3. Có thể hàn các vi mạch phẳng bằng cách luồn một sợi chỉ dưới một hàng chân và cố định đầu của nó ở một bên. Sau đó, chúng tôi lấy một cái khác và, làm nóng bàn chân, kéo sợi chỉ ra khỏi vi mạch. 4. Nếu không cần bản thân bo mạch hoặc đế, thì bạn có thể hàn lại vi mạch bằng cách làm nóng bo mạch trên bếp điện hoặc bếp ga không phải từ phía bên của các bộ phận. Cần có kỹ năng. Một phương pháp rất thuận tiện để tháo tất cả các bộ phận khỏi bảng. Xuất bản: radioradar.net
Máy tỉa hoa trong vườn
02.05.2024 Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến
02.05.2024 Bẫy không khí cho côn trùng
01.05.2024
▪ Thế hệ mới của bộ xử lý Intel 14nm ▪ Tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của vật chất quark kỳ lạ ▪ Máy hút bụi Robot LG CordZero HOM-BOT Turbo + AR ▪ Bản đồ chính xác của đáy đại dương ▪ Điện thoại chụp ảnh Panasonic Lumix DMC-CM1
▪ phần mô tả công việc của trang web. Lựa chọn bài viết ▪ bài viết Là một người. biểu thức phổ biến ▪ bài viết Có bao nhiêu loài dơi tồn tại trong tự nhiên? đáp án chi tiết ▪ bài viết Bạc hà. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng ▪ bài viết Công tắc vòng hoa LED. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện ▪ bài viết tục ngữ và câu nói tiếng Bồ Đào Nha. Lựa chọn lớn
Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web
www.diagram.com.ua |
Xem các bài viết khác razdela 
Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:
Tất cả các ngôn ngữ của trang này